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Oct 31, 2023

キングピンズ アムステルダム: ボッサ、レンチングなどで見逃したものすべて

Il 19 e 20 ottobre Kingpins Amsterdam ha offerto il palco Factory, Trim and Technology

10月19日と20日のキングピンズ・アムステルダムは、工場、トリム、テクノロジー企業、化学品サプライヤーが2024年春夏の新しいコンセプトを発表する舞台を提供した。

消費者が本格的なストーンウォッシュの外観を持つジーンズに魅了される一方で、業界は効果を得るために 90 年代に使用されていた不健康なドライ仕上げプロセスに戻ることなく、消費者が望むものを提供するために多大な労力を費やしています。

Rudolf Group は、持続可能なドライ仕上げソリューションの要望に応えて Dry Way を開発しました。 砂やその他のシリカ含有化合物を使用せずに作られた Dry Way の 3 段階のプロセスは、果物の廃棄物から作られた生分解性の木質研磨剤である Rudolf Bio-Scrape から始まります。 ルドルフ・グループのマーケティングおよびファッション部門の責任者であるアルベルト・デ・コンティ氏がフェイススクラブに例えたこの顆粒酵素は、軽石を使わずに低温でストーンウォッシュするのに使用される。 衣類をすすいだ後、パウダーデニム漂白を適用して、コントラストと漂白された外観を作り出します。

生地に柔らかさを加えるために、乾燥機で使用できる新しい洗濯補助剤が従来の柔軟剤の代わりに使用されます。 堆肥化可能な不織布バッグに入れると、融解温度に達すると有効成分が放出されます。 成分が生地に定着し、本物のヴィンテージデニムに似た風合いを与えます。

Dry Way は「大幅かつ測定可能な」水とエネルギーの節約を可能にし、あらゆる種類の機械で使用できます。

テクノロジー企業の Tonello は、ショーで展示されている PVH Europe と Kingpins の「最も持続可能な製品コレクション」にランドリーを提供するとともに、透明性、トレーサビリティ、生産性を向上させる Laundry (R)Evolution のアップデートを発表しました。

Be On Point (BOP) を追加すると、レーザー仕上げが高速化されます。 この技術により、レーザー デザインが衣類上に自動的に配置されるため、作業者は卓上レーザー マシン上で衣類を正確に配置する必要がありません。 このアップグレードは既存の Tonello の THE Laser システムとシームレスに統合でき、さまざまな生産モードを選択できるようになり、一度に最大 8 着の衣類を検出できます。

トネッロ社はレーザー範囲の開発と強化に重点を置いていますが、ショーでは同社の創造力も展示されました。 衣服には、静的なオゾンと漂白効果、柿などの天然資源から得られる色、およびインディゴをほとんど抜き、その後天然染料で重ね染めしたジーンズなどのレイヤード効果を組み合わせたものが特徴でした。 衣類には、洗濯物の実際の消費量を自動的に測定し、その結果を各衣類の「環境パスポート」に要約するトネッロ社のソフトウェアであるメトロによって決定された、下げタグ上のグレード A から F が記載されていました。

同社は、これらのテクノロジーを標準化し、顧客がニーズに最適なランドリー システムを見つけられるよう支援するための措置を講じています。 ゲーム業界からヒントを得て、Tonello の Web サイトで利用できる新しいコンフィギュレーターを使用すると、クライアントは次の洗濯用のテクノロジー、ソフトウェア、アクセサリを選択できます。 クライアントはソリューションを組み合わせて、エネルギーと資源の消費に関する予測、および節約と持続可能性のメリットの見積もりを受け取ることができます。

ジッパー大手のYKKが「世界初」の取り外し可能なボタンとリベットを発表した。 本発明は、衣類リサイクルセンターにとって課題となる、金属トリムと衣類からの金属トリムのリサイクルの分別を効率化し、金属トリムベースの生地廃棄物をゼロにします。

特許出願中のボタンとリベットは標準的な機械で取り付けられ、簡単なハンドツールで簡単に取り外すことができます。 これらは、従来のプロセスと比較して、65% 少ない水、60% 少ない電力、90% 少ないスラッジ生成を使用して製造される一連の非毒性の金属仕上げである YKK の AcroPtting 技術で仕上げることもできます。

Calik は、210 日以内に伸縮性のある生地と硬い生地を生分解する多段階のプロセスである B210 をデビューさせました。 担当者は機密情報を明らかにすることなく、B210は糸から染色までの生産のすべての段階で行われるプロセスであり、「通常の洗濯処理」と互換性があると述べた。

このプロジェクトの制作には 3 年かかりました。 拡大するには時期尚早だが、担当者はいつかデニム以外の生地にも適用できる可能性があると語った。

訪問者は、ザ・ライクラ・カンパニーの持続可能性への取り組みに関する初の年次公開報告書「プラネット・アジェンダ・アップデート」をダウンロードすることができた。 ただし、同社は今後さらに多くのことを報告する必要があるだろう。

ライクラの戦略マーケティングディレクター、エブル・オザイディン氏は、年間生産される1,000億着の衣料品のうち85％が最終的に埋立地に捨てられていることから、ブランドはペットボトルの再利用に関する循環的な話から脱却し、その代わりに廃棄物やデッドストックを利用して循環を終わらせたいと考えていると述べた。

Coolmax EcoMade や Thermolite EcoMade など、Lycra の一連の循環型製品に参入してください。 100% 繊維廃棄物から作られたこの繊維は、ポリエステル廃棄物のスクラップを収集し、その後、廃棄物をチップに変える解重合および精製ステップによって作られます。 チップは繊維となって新しい生地に織り込まれ、未使用の素材と同じ性能上の利点が得られます。

温度調節の利点を備えた循環テクノロジーは、天候が最も厳しいときに登場します。 オザイディン氏は、気候適応製品に新たなチャンスがあると考えており、スマートテクノロジーがいつか暖房や空調のエネルギーコスト削減にどのように役立つかを示したいと述べた。 「私たちはファッションが重ね着以外の解決策をどのように提供できるかを検討しています」と彼女は言いました。

Lycra は、Lycra Adaptive ファイバーの利点を実証するのに役立つ新しい視覚ツールも導入しました。 CGI ビデオでは、特許出願中のポリマーの独特の化学的性質が着用者の機能的ニーズに合わせてどのように調整されるかを紹介しています。

着用者が安静にしているとき、ポリマーはその保持力を調整して、適切なフィット感、形状、コントロールを実現します。 しかし、着用者が動いているときは、ポリマーがその弾力性を調整して快適性を向上させ、衣類が所定の位置に留まるセカンドスキン効果をもたらします。 この画期的な繊維により、ブランドや小売業者は、さまざまな体型や性別に適合するジーンズを作成できると同時に、柔らかくて伸びやすいため消費者に自由な着用体験を提供できます。

ライクラのストレッチ技術は女性用ジーンズのソリューションとして見られることが多いですが、DNM デニムは男性用のライクラ アダプティブを強く主張しました。 この工場は、Adapt'n Move と呼ばれる男性向け製品向けの初の Lycra Adaptiv ファブリック コレクションをデビューさせました。

Levi's の紳士向け最大サプライヤーの 1 つとして、トルコの工場は、本物のような外観、耐久性、快適な紳士用生地の製造に伴う独特の要求を熟知しています。 男性消費者は、ストレッチ ジーンズの形状よりも快適さを優先します。 また、緻密な構造やスポンジ状の手触りのない伸縮性のある生地も求めています。

Adapt'n Move 生地は縦糸に 30 ～ 35% の伸縮性を備えているため、圧縮レベルが低く、スリム、テーパード、スキニー フィットに最適です。 このシリーズは、体重の変動などの課題に対処し、繰り返し着用しても形状を維持する衣服の寿命を延ばすのに役立ちます。 また、ジーンズ ブランドには、スウェット パンツが提供する快適さと動きやすさのレベルに匹敵するソリューションが提供されます。

「この生地は、バレリーナのようなフィット感を持たずに男性が求めるものを提供します」とオザイディン氏は語った。

DNM のコレクションは現在、綿、テンセル、ライクラ T-400 などの繊維をブレンドした 10.5 ～ 12 オンスの重量の 5 種類の生地を提供しており、さらに多くの生地が準備中です。

テンセルの最大のユーザーの 1 つであるアーティスティック ミリナーズは、機械的にリサイクルされたテンセルを使用した生地を導入しました。 この種初の円形繊維は、工場独自のテンセル廃棄物から作られており、サーキュラー・パークで収集および処理されます。この施設は、クリーン エネルギーを利用して最大 50 万トンの繊維廃棄物を回収できる専用の織物回収施設です。毎月。 リサイクルされたテンセル繊維を綿とブレンドして、新しい生地を作ります。

快適さと柔らかさは、Artistic Milliners のコレクション全体の主要なストーリーです。 インディゴ、ブラック、ガーメントダイからお選びいただけるVeloutéコレクションは、伝統的な501ジーンズの重厚な外観を持ちながら、より居心地の良いタッチを備えています。 この工場は、Cloud 9 シリーズの生地用の糸を開発していました。 柔らかい織りのものもあります。 他のものは、よりタイトな感触の柔らかい糸を使用しています。 リネンは、芸術的な帽子職人にとっても成長しているカテゴリーです。 麻は依然として重要な繊維であり、靱皮繊維の話題のきっかけとなったが、アーティスティック・ミリナーズの製品・研究担当ディレクター、バーバー・スルタン氏は、ヘンプには限界があり、リネンに新たなチャンスをもたらすと述べた。

Artistic Milliners は、クリスタル クリア 3.0 やミリナー コットンなど、2000 年には存在しなかった一連の持続可能な原料で作られた、2000 年代にインスピレーションを得たさまざまな生地でファッションを提供しています。 このコレクションには、インディゴプリントのエクリュ、インディゴに黒を重ね染めしたもの、アクアマリン、スモーキーブルー、そして「たくさんのライトグレー」も含まれています。

Saitex はデニム工場として Kingpins に初登場し、CO2 排出量が 90% 削減、エネルギー消費量が 70% 削減、エネルギー消費量が 30% 削減される電気化学染色浴の準備を利用するシステムである Smart-Indigo で実現したトレンドの色合いをもたらしました。廃棄物が酸素だけになると水が減ります。 同工場はまた、再生綿とオーガニックコットンで作られた糸であるソウルスパンと、アップサイクルされた繊維廃棄物を使用して椅子や卓上アクセサリーなどのアイテムを製造するハードグッズ会社ステラポップを強調した。

ナヴィーナ デニム ラホール (NDL) は、難燃性と耐久性に優れたダイニーマ生地への進出に続き、より高性能な製造を行いました。 この工場は、「創造的で、複雑な化学反応を必要とせず、持続可能な」撥水ソリューションである DWR を導入しました。 天然繊維で作られているため、家庭洗濯3回までの撥水効果が持続します。

クレセント・バヒューマン・リミテッドはデザイナーのマイルズ・ジョンソンと再会しました。 パキスタンの工場のための 3 回目のインスピレーションに満ちたカプセル コレクションで、ジョンソンはデニムの多用途性と、さまざまな美学を取り入れる生地の能力を紹介しました。

一方の方向性として、ジョンソンは、インディゴ染めの糸を使用したイカットの伝統に基づいて作成された歪んだ織りパターンを発表しました。 ユニークなパターンは、シャツやプルオン ショーツなどの「軽量で暑い天候向け」のシルエットで提示されましたが、クライアントは独自のユニークなジャカード デザインを開発することもできます。 スポーツからも影響を受け、さまざまなだらしないストレッチ ジョガーや、より柔らかくドレープ感のあるオープンウィーブを施した綿 100 パーセントのジップアップ ジャケットが誕生しました。 ジョンソンはまた、ヘリンボーンデニムを使用したカーペンター ジーンズや、「ゼロから最小限の」ウォッシュを施した綿と麻で作られたベーシックな 90 年代のジーンズなど、クラシックなアイテムを改良しました。

一般に、クレセントは「本物の高低」のウォッシュ、中程度の伸縮性と 9 オンスの生地に関心を示しています。 一見重そうな見た目の綿生地。 オリーブ、タン、エクリュなどの色が人気を集めており、小売業者にとって新しさの象徴として機能しています。 担当者は、ブランドは「手頃な価格のファッション」、つまり顧客を店舗に呼び戻すために棚に並べる新作を求めていると語った。 「そして、顧客はそこにいる間に、いくつかの基本的なことを学ぶこともできるでしょう」と彼は言いました。

ジャカードもキリムにとって傑出した話題でした。 この工場は、ダメージ加工を施したジャカードからウールの外観を模倣したものまで、75 種類の異なるデザインを導入しました。 7オンスで提供されます。 そして8オンス。 重みがあり、硬くて快適なストレッチ構造で、工場はジャカードを独自のパターンでカスタマイズできます。

キリムはまた、ブランドがジャケットの内側やジーンズの内側にユニークなプリントを追加できる技術であるリバースコーティングを施した衣類も展示しました。 カスタマイズ可能なオプションは、レザー コーティング、戦術的なリップストップ生地、リネンと麻の混紡など、工場のアートにインスピレーションを得たコレクションの一部でした。

大理石のような効果のある生地、抗菌性と撥水性のコーティング、そして緑がかった新色ジェイドブルーが、今シーズンのトルコ工場のストーリーを締めくくりました。

トルコの工場 Bossa は、「長持ちするものを作る」テーマの一環として、地元の農家と協力して黄褐色の綿を開発することで、真っ白な綿が望ましい繊維になる前のデニムのルーツに戻りました。 ボッサの協力者であるジョーダン・ノダルス氏は、このプロジェクトは、サプライチェーンが綿花生産者とより深い関係を築くことで何が達成できるかを示す一例だと語った。 紡績工場から10キロメートル離れた場所で栽培され、染色されていないカラーコットンは炭素排出量が低い。

BossaがEndrime創設者のMohsin Sajid氏を指名カラーデニムを使用したワークウェア ジーンズと、追跡可能なマルマラ麻を使用したジャケットを作成しました。

サジッドインディゴジャケットをウォバッシュスタイルでプリントした。この技法は、1800年代初頭から1900年代初頭にかけて、米国の鉄道制服の作業着によく使われていたという。伝統的なウォバッシュパターンはピンストライプを形成する小さなドットだったが、デザイナーはテキストプリントを使用した。 「ボッサ」と「エンドリム」—ストライプを作成します。

作業服から一歩離れて、ボッサのモダン カウボーイ ストーリーでは、柔らかな手触りと平坦でスラブな品質を備えた生地に加え、ポップなカリフラワー ブルー、レッド、レイルロード ストライプを提案しました。

US デニムのコレクションのミューズはカラーでした。 ケリー グリーンやバブルガム ピンクから、ウォッシュダウンされたパープルやレッドまで、色は工場の Y2K にインスピレーションを得たさまざまな生地に浸透しました。 この工場は、ダブルデニムのコンセプトと、リジッド構造とストレッチ構造の両方でジェンダーニュートラルな製造を推進しました。

ソーティはファッション界での知名度を高めようとしている。 パキスタンの工場は、クリエイティブ リコネクト コンセプト コレクションの中で、ルレックス糸を使用したデニム、刺繍、クリスタル、テクスチャー破壊などの創造的なデザインを通じて、パンデミック後の幸福と喜びを見つけたいという消費者の欲求に応えています。 Color Me Happy では、PFD、RFD、既製衣類、および先染め衣類がドーパミンを誘発する色合いを吸収します。 天然染料が温かみのある絞り染め効果を加え、強度の異なる複数のレーザーを使用して迷彩柄や微妙なヘリンボーンなどの色調パターンを作成します。

しかし、ファッションの背後には本質があります。 耐久性はその Longevity コレクションの根幹であり、「高品質の原材料」とユニークな織りで作られたファブリックのラインです。 ソーティ社のテストでは、同社の Longevity 生地と同様の構造と重さで織られた生地を比較し、その結果、同社の製品は 2 倍強度があることが判明しました。 このラインは、ZDHC が承認した化学薬品のみを使用するストーンや漂白剤を使用しない Evolve & Econic 仕上げプロセスなど、より持続可能な他の取り組みによって補完されています。

ソーティはまた、リサイクルコットンを追跡するためのハエリクサの DNA マーカーとの提携を通じて、トレーサビリティへの取り組みを強化しています。

追跡可能なリサイクルコットンは、アーティスティックデニムミルズ、特にリカバーにとって主要なテーマでした。 パキスタンの工場では現在、生地に最大 20% の Recover 繊維が含まれています。 不完全な外観を持つ麻生地やリネンにも関心が集まっています。 この工場ではリネン 100% のシャツ地を導入しました。

ブランドのファイバーがパンサーのコレクションに新しい外観を加えました。 インディゴを含むテンセルモダール繊維で作られた生地が目立っていました。 この工場では、耐久性の高いインディゴをスラブ織り、ツイル織り、ドビー織り、サテン織り、平織りで提供していました。 マット テンセルはストレッチ構造と非ストレッチ構造に使用され、テンセル ラックスは 3 つの色合いのシルクのようなシャツを作成するために使用されました。

ライクラ アダプティブ、ライクラ クールマックス、ロイカ V550 も、快適さを重視する顧客向けのパンサーの生地で目立っていました。

Siddiqsons の Dual Cool コレクションは、快適さと冷却効果も約束しました。 工場は、ニューイングランドの秋の風景にインスピレーションを得たさまざまなアークロマカラーで染色した生地を発表しました。 CiCLO、テンセル、ロイカ繊維は、シディクソンズの柔らかく伸縮性のある硬い生地のグッドネイチャーコレクションを構成していましたが、工場は、より手頃な価格になるように設計された「価値志向」の製品ラインであるデイリーブルーも発表しました。 一部の生地には、1 日あたり 10,000 トンのリサイクル コットンを生産する Siddiqsons の施設で細断されたリサイクル コットンが含まれていました。

コラボレーションは、デニムのサプライチェーンのさまざまな部分を結び付けるのに役立ちました。

イタリアのデザインコンサルタント会社Meideaは、Tencel、Officina+39、TYH、Tejidos Royo、Ereks、Calik、Crafil、Global Denim、Nexgen Packagingによる円形製品とテクノロジーを特集したThe Circle Bookの第3版を発表しました。

新しいコレクションでは、デニム業界の内外のさまざまなクリエイターによるデザインに焦点を当て、循環型ファッションのさまざまな視点を示しました。 デザイナーには、メイデア チーム、レン コレクティブ、ルシア チェーン、グローバル デニムのアナット フィンクラーとヴァネッサ トロイスが含まれています。

サークルブックには、ワードローブ全体を作るためのデニム以外の生地も含まれています。

レンチングは、テンセルとそのバリエーションを紹介するために、持続可能なデニムのワードローブを復活させました。 「Simple Pleasures」と題されたこのコレクションは、ボッサ デニム、コーン デニム、カイハラ、オルタ アナドル、プロスペリティの生地で作られたクラシックなアイテムを中心としています。 ランドリー技術会社 Jeanologia がコレクションの衣類仕上げを提供しました。

6 回目のバージョンでは、このコレクションにはブラジルの版画デザイナー、ベティナ グロッサー マルティンスの作品も追加されました。 サイケデリックな含みを持つシュールレアリスムをベースにした彼女のプリントは、一杯のコーヒー、太陽の光の感触、新鮮なベッドシーツなどのシンプルな幸福の源への賛歌でした。

デニムデイズフェスティバル

アムステルダム・デニム・デイズは10月21日と22日、デ・ハレンとデニム・シティで開催され、独立系ブランドや小売業者にデニムコミュニティに商品を紹介するマーケットプレイスを提供した。 インディゴ・ピープル、ベンザック、リジャン・デニム、テラ・ダイズなどが出展した。

Advanced Denim は、アーティストで Endrime のディレクターである Sadia Rafique に、水なし技術で製造された新しい麻生地で作られたジーンズ ジャケットのライブ ペイントを依頼しました。 ラフィークの作品は、麻の葉の形と海中の生命の流動的な動きからインスピレーションを受けました。

地元ブランドのキングス オブ インディゴは、持続可能性の先駆者としての役割を強調する 10 周年記念コレクションのアイテムを販売していました。 コレクションは、100% オーガニックのセーターやトートバッグから、100% 使用前リサイクル コットンで作られた耳付きジーンズまで多岐にわたりました。

さらに、ラングラーは、その伝統と販売可能なヴィンテージ品についての視覚的な歴史レッスンで、その 75 周年を祝いました。

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